Acide glycolique

Exfoliant, lissant, régulateur cutané

L’acide glycolique est le plus petit et le plus connu des AHA (alpha hydroxy-acides), c’est un acide de fruit issu principalement de la canne à sucre, de la betterave ou du raisin. Il est utilisé en cosmétique pour ses propriétés exfoliantes, c’est un agent kératolytique de surface : en pénétrant dans les couches supérieures de la peau il diminue les forces de cohésion entre les cellules (les kératinocytes) et provoque une « exfoliation » des cellules mortes ce qui a pour conséquence d’accélérer ce qu’on appelle le turnover cellulaire.

Ses propriétés exfoliantes en font un actif de choix pour améliorer la texture et l’apparence de la peau. Son action est rapide, les résultats sont perceptibles rapidement. En utilisation répétée il aide à traiter rides, ridules, hyperpigmentation (taches), hyper séborrhée, acné … Autre bénéfice non négligeable, en éliminant les cellules mortes de la surface de la peau, il aide et potentialise la pénétration des autres actifs donc optimise l’efficacité des soins traitants.

Outre son utilisation en cosmétique, il est également utilisé à plus fortes concentrations, en médecine et dermatologie esthétique dans différents peelings.

Acide salicylique

Exfoliant, assainissant, sébo-régulateur

L’acide salicylique est le principal et plus connu des BHA (béta hydroxy-acides), il est naturellement présent dans certains fruits (raisins, prunes) et légumes (brocolis, épinards), dans les végétaux (écorce de saule, reine des prés) mais il peut également être d’origine synthétique. Il est utilisé en cosmétique pour ses propriétés exfoliantes, purifiantes, astringentes, sébo-régulatrices, antiseptiques et apaisantes.

C’est donc un actif relativement polyvalent, allié des formules « peau neuve » qui est principalement formulé dans les produits anti-imperfections tels que les produits pour peaux grasses, peaux acnéiques, anti-teint terne, anti-tache,… 

Outre son utilisation en cosmétique, il est également utilisé à haute concentration dans des baumes occlusifs à application locale pour le traitement des verrues par exemple mais aussi en médecine et dermatologie esthétique dans différents peelings.

Correction Nuit

Soin correcteur resurfaçant effet « peau neuve »

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Acide hyaluronique

Hydratant, anti-âge

L’acide hyaluronique (AH) est une molécule hydratante naturellement présente dans la peau. Découvert en 1934, il est utilisé chez l’homme depuis les années 1970, principalement en chirurgie ophtalmique, puis en rhumatologie et enfin en chirurgie plastique. Il est depuis devenu l’actif « en vogue » de nombreux produits cosmétiques. En cosmétique, l’acide hyaluronique est une molécule hydratante et anti-âge, ce n’est pas un produit de comblement …

L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane (GAG) de la famille des polysaccharides. C’est un élément constitutif de la matrice extracellulaire (MEC), il permet non seulement d’assurer un bon degré d’hydratation dans la peau mais également de contribuer à sa tonicité et son élasticité. Comme la plupart des éléments constitutifs de la peau, avec l’âge, son taux naturel tend à diminuer tant en quantité qu’en qualité. Initialement d’origine animale, il est aujourd’hui fabriqué par un procédé de fermentation bactérienne (biotechnologie).

Il convient de distinguer 2 types d’acide hyaluronique :  

• l’acide hyaluronique (AH) de haut poids moléculaire, c’est-à-dire une forme macromolécule quasi identique à la molécule naturellement présente dans la peau (appelée forme native) qui en se stabilisant à la surface cutanée, procure un effet filmogène et ainsi limite les pertes insensibles en eau. L’acide hyaluronique (AH) de haut poids moléculaire est donc un actif anti-déshydratation.
• l’acide hyaluronique (AH) de bas poids moléculaire, c’est-à-dire un acide hyaluronique « fractionné » dont les sous-unités sont capables de pénétrer les couches supérieures de l’épiderme, de se lier à un très grand nombre de molécules d’eau libres, créant ainsi un véritable réservoir hydrique. L’acide hyaluronique (AH) de bas poids moléculaire est donc un actif hydratant.

Ces acides hyaluroniques « cosmétiques » de haut et bas poids moléculaires sont dégradés dans la peau par une enzyme naturellement présente : la hyaluronidase. Les sous-produits de dégradation agissent ensuite comme des messagers cellulaires, en ciblant les fibroblastes, ils permettent d’induire une néosynthèse d’acide hyaluronique natif par nos propres cellules, c’est la raison pour laquelle l’acide hyaluronique est souvent décrit comme une molécule anti-âge, en plus de ses propriétés hydratantes.

Dans la gamme MEDICEUTICS, les acides hyaluroniques de haut et bas poids moléculaires sont la plupart du temps, couplés à un actif technique, association d’extraits de plante et d’actifs de synthèse (ex. urée, glycérine, tréhalose, sodium PCA, …), permettant une hydratation optimum à court, moyen et long terme.

En médecine et dermatologie esthétique, l’acide hyaluronique est utilisé comme produit de comblement ou comme volumateur, il est alors injecté dans la peau, par un professionnel de santé ; l’acide hyaluronique utilisé est alors sous forme de gel plus ou moins visqueux (selon le degré de réticulation de l’acide) selon l’effet esthétique recherché.

Rétinol

Anti-âge, anti-acné, anti-tache

Le rétinol est un dérivé de la vitamine A largement utilisé en cosmétique pour ses nombreux bienfaits pour la peau. C’est l’un des meilleurs actifs anti-âge connu à ce jour, c’est aussi l’un des actifs cosmétiques dont l’efficacité a été le plus sérieusement établie scientifiquement. Son pouvoir anti-âge s’exerce autant en surface que dans la profondeur du derme.

Parmi ses nombreux bienfaits pour la peau, il a été démontré que :

• le rétinol stimule la production de collagène, ce qui aide à réduire l’apparence des rides et des ridules, et tend à améliorer la fermeté, l’élasticité et la souplesse de la peau.
• le rétinol favorise le renouvellement cellulaire, ce qui aide à rendre la peau plus lisse et plus uniforme, ainsi il en améliore la texture (effet lissant).
• le rétinol peut, en réduisant le nombre de mélanosomes, aider à atténuer les taches brunes et les irrégularités de pigmentation, il aide à recouvrer un teint plus lumineux et éclatant, et contribue sur le long terme à traiter les taches pigmentaires.
• le rétinol peut, en régulant la production de sébum et en empêchant l’obstruction des pores, être efficace pour traiter les peaux à imperfections, les peaux grasses à tendance acnéique.

Le rétinol peut provoquer, sur certains types de peau, une irritation et/ou une sècheresse cutanée, il est donc recommandé de l’introduire progressivement dans votre routine de soins. Le rétinol est une molécule photo sensibilisante, elle s’utilise le soir uniquement. Le matin, inclure impérativement une protection solaire adéquate à sa routine. Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Déconseillé aux peaux réactives, lésées ou irritées.

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Sérum perfecteur cutané intense.

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Bakuchiol

Anti-âge, anti-acné, anti-tache

Le bakuchiol est une molécule anti-âge végétale, parfaitement définie et caractérisée, extraite des graines de Babchi (Cullen Corylifolia) et connu de la médecine traditionnelle chinoise. Il est communément considéré comme un analogue fonctionnel du rétinol. L’activité retinol-like a par ailleurs été largement démontrée, parmi ses principaux bienfaits on citera :

• un effet anti-âge : il a le potentiel d’augmenter la production de collagène, ainsi il aide à réduire l’apparence des rides et des ridules, favorisant une peau plus lisse et plus ferme.
• un effet sur la régénération cellulaire : il stimule le renouvellement cellulaire, ce qui peut aider à améliorer la texture de la peau.
• un effet antioxydant : le bakuchiol possède des propriétés antioxydantes qui aident à protéger et maintenir l’intégrité des lipides épidermiques de la peau contre les dommages causés par les radicaux libres.
• un effet anti-inflammatoire (indirect) : en évitant les peroxydes lipidiques, il aide à diminuer la production de cytokines inflammatoires dans la peau par les kératinocytes, il peut ainsi apaiser les irritations et réduire les rougeurs, ce qui le rend adapté aux peaux sensibles.
• un effet antibactérien, antifongique et une aptitude à diminuer la sécrétion de sébum ce qui confère au bakuchiol des propriétés intéressantes pour les traitement des peaux grasses à imperfections.
• un effet éclaircissement de la peau : il aide à unifier le teint et à réduire l’apparence des taches brunes.

Rétinol + Bakuchiol ? contrairement au rétinol, le bakuchiol est apprécié pour sa tolérance cutané, il est donc compatible avec tous les types de peaux, même les peaux sensibles. Efficace seul, il l’est encore plus associé au rétinol, cumulant alors les avantages de chacun, plus l’effet stabilisant du bakuchiol sur le rétinol et ses propriétés apaisantes pour améliorer la tolérance de la peau vis à vis du rétinol.

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Vitamine C

Anti-âge, éclaircissante, anti-oxydante

La vitamine C est un ingrédient phare en cosmétique, reconnu pour ses nombreux bienfaits pour la peau. On la considère, dans les produits cosméceutiques, comme l’un des actifs anti-âge parmi les plus efficaces. Elle est en particulier dotée de propriétés :

• antioxydantes : elle protège la peau des dommages causés par les radicaux libres et la pollution, aidant à prévenir le vieillissement prématuré dû au stress oxydatif.
• éclaircissantes : en décolorant la mélanine colorée en mélanine incolore au niveau des mélanosomes, la vitamine C aide à réduire l’apparence des taches brunes et à uniformiser le teint, donnant éclat et luminosité à la peau.
• raffermissantes : elle favorise la production de collagène, contribuant à améliorer l’élasticité et la fermeté de la peau.
• apaisantes : elle possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent apaiser la peau et réduire les rougeurs.

Le corps humain ne la fabriquant pas, l’apport topique de vitamine C est indispensable, elle est particulièrement efficace lorsqu’elle est utilisée régulièrement (quotidiennement) dans une routine de soin de la peau. La vitamine C est sensible à l’oxydation, on la retrouve dans les formules sous différentes formes biodisponibles et stabilisées. On privilégie également les packs airless qui garantissent au maximum l’intégrité (et donc l’efficacité) de la vitamine C dans le pack.

Vitamine E

Anti-oxydante, apaisante, hydratante

La vitamine E est un puissant ingrédient en cosmétique, principalement connue pour ses bienfaits anti-radicalaires, elle est la plupart du temps co-formulée avec d’autres antioxydants, en particulier la vitamine C. Elle possède néanmoins de nombreux bienfaits pour la peau, parmi lesquels :

• propriétés antioxydantes : la vitamine E protège la peau des dommages causés par les radicaux libres et la pollution, contribuant ainsi à prévenir le vieillissement prématuré dû au stress oxydatif.
• propriétés hydratantes : la vitamine E renforce le film hydrolipidique de surface et optimise, ainsi, la fonction barrière de la peau. En évitant l’évaporation de l’eau (les fameuses pertes insensibles en eau), le taux d’hydratation est maintenu, la peau reste douce et plus souple.
• propriétés réparatrices : en stimulant la microcirculation sanguine, la vitamine E favorise le renouvellement cellulaire, la cicatrisation et peut aider à réduire l’apparence des cicatrices et des imperfections.
• propriétés anti-inflammatoires : en inhibant la libération de nombreux médiateurs de l’inflammation dans la peau, la vitamine E est bel et bien dotée de propriétés anti-inflammatoires qui aident à apaiser les irritations et les rougeurs, voire certaines affections cutanées.
• protection solaire : bien que la vitamine E ne soit pas elle-même un filtre solaire, la vitamine E, grâce à ses propriétés anti-oxydantes, peut aider à protéger la peau des effets néfastes des rayons UV.

Naturellement produite par le corps humain, elle est néanmoins largement plébiscitée dans les produits cosmétiques comme actif voire même comme additif protecteur de la formule elle-même.

Niacinamide

Anti-acné, anti-tache, apaisante

La niacinamide, une des 3 formes de la vitamine B3, est un ingrédient très prisé en cosmétique pour ses multiples bienfaits pour la peau. La littérature scientifique fait état de nombreux bénéfices dont :

• la régulation du sébum : grâce à une action sébo-statique, elle aide à diminuer la production de sébum, elle aide donc à diminuer l’apparence des pores dilatés, des irrégularités de texture, des imperfections des peaux grasses et des peaux sujettes à l’acné.
• un effet apaisant : ses propriétés anti-inflammatoires aident à réduire les rougeurs et les irritations, la niacinamide est donc également adaptée aux peaux sensibles et/ou sujettes à la rosacée.
• l’amélioration de la barrière cutanée : en renforçant la barrière lipidique de la peau, la niacinamide aide à retenir l’hydratation et à protéger la peau des agressions extérieures.
• l’éclaircissement du teint : en s’opposant au transfert de mélanine des mélanocytes vers les kératinocytes dans les mélanosomes, la niacinamide aide à uniformiser le teint et à atténuer les taches brunes, contribuant ainsi à une peau plus éclatante, plus homogène.
• la stimulation du collagène : elle aide ainsi à améliorer l’élasticité de la peau, contribuant à un aspect plus ferme et plus lisse.

Dotée de propriétés large-spectre, la niacinamide est formulée dans de nombreux et différents produits, le plus souvent associée à d’autres actifs cosmétiques bien connus tels que le rétinol, le bakuchiol, les vitamines…

Centella Asiatica

Cicatrisante, restructurante, apaisante

La Centella Asiatica, également appelée “herbe du tigre”, est une plante médicinale connue en médecine ayurvédique et largement utilisée pour ses propriétés cicatrisantes. Les principes actifs de la plante sont des triterpènes pentacycliques (asiaticosides, l’acide madecassique, l’acide asiatique), ces mêmes molécules sont utilisées en cosmétiques pour leurs propriétés :

• cicatrisantes : elles stimulent le recrutement, la prolifération et la régénération des cellules, ainsi elles favorisent la « guérison » des blessures et autres lésions tout en stimulant la production de collagène, ce qui en fait un excellent choix pour les peaux marquées et les peaux vieillissantes.
• apaisantes : leurs propriétés anti-inflammatoires aident à réduire les rougeurs, les irritations et les inflammations, ce qui est bénéfique pour les peaux sensibles, sensibilisées tout comme pour les peaux sujettes à l’acné ou autres affections cutanées.

Enoxolone

Apaisante, anti-inflammatoire, décongestionnante

L’enoxolone, également connu sous le nom d’acide glycyrrhétinique, est un ingrédient cosmétique naturel, extrait de la racine de réglisse (Glyzirrizia glabra L.). Les vertus de cette plante médicinale sont connues depuis l’Antiquité. Parmi les bienfaits de l’enoxolone pour la peau on citera en particulier ses propriétés apaisantes. En inhibant l’activité des cytokines pro-inflammatoires, l’enoxolone aide à réduire les rougeurs, les irritations, les démangeaisons et autres inflammations modérées non infectées (ex. l’eczéma atopique, l’érythème solaire, la dermite séborrhéique …). L’enoxolone est de ce fait bénéfique pour soulager les peaux sensibles, sensibilisées ou sujettes à des problèmes cutanés.

Peptides biomimétiques

Anti-âge, fermeté, anti-tache

Les peptides biomimétiques sont de petits fragments de protéines, synthétiques ou d’hémisynthèse, qui imitent les fonctions naturelles des peptides présents dans la peau. En agissant tels des messagers cellulaires ; ils peuvent selon le peptide formulé :

• booster la synthèse des éléments constitutifs du tissu conjonctif (collagènes, élastine, GAGs), ou à l’inverse réduire la fragmentation des fibres existantes. Dans les deux cas, ces peptides aident alors à renforcer la structure de la peau, la raffermir et à améliorer son élasticité, tout en réduisant l’apparence des rides et des ridules.
• stimuler le renouvellement cellulaire, améliorant ainsi la texture de la peau et favorisant la cicatrisation des imperfections.
• hydrater les tissus en favorisant la rétention d’humidité, pour une peau plus souple et repulpée.
• apaiser, calmer les rougeurs et les irritations.
• éclaircir et uniformiser le teint, réduire l’apparence des taches brunes.

Polyols

Hydratants, humectants, emollients

Les polyols sont des sucres complexes constitués principalement de glucose et xylitol. Ces sont des molécules humectantes et hygroscopiques, des actifs capables de piéger l’eau libre et de la retenir dans la peau. Les propriétés hydratantes sont dues à une action synergique sur les aquaporines, les jonctions serrées, la synthèse d’acide hyaluronique et des facteurs d’hydratation naturels (NMF) de la peau. De manière concomitante, les polyols sont dotés de propriétés émollientes, ils sont en effet capables de limiter les pertes hydriques via une augmentation de la synthèse des lipides épidermiques, une augmentation de la synthèse des éléments du ciment intercellulaire et une amélioration de l’organisation des protéines.